Historia del Algodón en Santander

Origen: Los Guane

¿Dónde vivían los Guane?

Buena parte del actual departamento de Santander corresponde a lo que antes de la conquista era el territorio del grupo indígena Guane

¿Cómo se vestían los Guane?

Los indígenas de Guanentá se

“visten de mantas, de mucho y buen algodón que crían: una ceñida, y otra como por capa anudada, con las dos puntas encima del hombro izquierdo”
Fray Pedro Simón, 1627

¿Qué significaba su ropa?

Para los guanes, las mantas no sólo eran abrigo. Los diseños y colores de su vestimenta era símbolo de edad, condición u oficio. Se entregaban mantas a los caciques como tributo, a los deportistas como premio y eran también objeto de intercambio con los pueblos vecinos

¿Quién les enseñó a tejer?

Los indígenas precolombinos interpretaron su herencia técnica textil, acumulada a lo largo de milenios, como un don de sus dioses

¿Qué prendas fabricaban los guanes?

En la época precolombina los guanes surtían a las tierras altas con su algodón. También abastecían a los muiscas con mantas

¿Por qué conocemos los textiles guanes?

¡Se han encontrado tejidos guanes de hasta 1000 años de antigüedad!

Su conservación se debe al clima seco de la Mesa de los Santos, donde fueron encontrados la mayor parte de los textiles guanes.

Esta conservación tambien se debe a que los guanes

“cocían el cadaver a fuego lento de tal suerte que sin destruirse la materia, quedaba tostado el cadaver y en forma de conservarse indefinidamente”
Mario Acevedo Díaz

Los textiles guane de la Mesa de los Santos se hallaron al interior de cuevas envolviendo a los muertos o acompañándolos en sus tumbas

Otros hallazgos textiles guanes

Los guanes decoraban sus prendas con hilos entretejidos de varios colores o por medio de pinturas estampadas en las telas con rodillos de madera y cerámica o pintadas con pincel.

Conquista

La violenta irrupción del invasor español trastornó profundamente el País de Guane.

Enfermedades, masacres, dispersión de las familias y trabajo forzado de extracción de oro diezmaron la población indígena

No puedo dejar de decir a Vuestra Majestad que los indios se van acabando muy aprisa por las vejaciones de los encomenderos,
que huyendo de ellos por no poder pagarles los tributos, y el maltratamiento que les hacen, se huyen a los montes y allí acaban sus vidas miserablemente.
y muchas han desesperado ahorcándose y tomando bebedizos con que mueren,
y aun matan a los hijos varones recién nacidos por parecerles que con esto les librarán de los trabajos y vejaciones que ellos padecen.
Monseñor Bartolomé Lobo Guerrero, Arzobispo de Santafé de Bogotá, 1599

Enfermedades

Trabajo forzado

Masacres

El Padre Bartolomé de las Casas en su “Brevísima Relación de la Destrucción de Las Indias” denunció las atrocidades que se estaban cometiendo en las colonias españolas de américa.

El grabador Theodore De Bry ilustró esta obra

Resistencia y derrota de los guanes

Las huestes del conquistador Martín Galeano encontraron una fuerte resistencia por parte de los guanes

“A Chalalá pasaron después desto
gente que se mostró más animosa
y para defenderse con más brío”
Juan de Castellanos, (1522-1607)

ASÍ QUEDÓ HERIDO DE MUERTE EL MUNDO GUANE…

¿Qué venían a hacer los españoles por acá?

Ni idea tenían de la existencia del continente americano. Buscaban una más corta al Lejano Oriente.

Cuando llegaron al Caribe, creían haber llegado a la India. De ahí el nombre de “indios” dado a los nativos de América y de “las Indias Occidentales” a este continente.

Colonia

Las mantas como tributo al Rey

La población indígena vencida es organizada por los españoles en una institución llamada encomienda

Encomienda:

Institución colonial en la que un español, el encomendero, recibía los tributos de los indígenas en nombre del rey. A cambio, se suponía que el encomendero debía velar por el bienestar y la evangelización de los indígenas

En realidad los encomenderos abusaron de sus atribuciones. Sus encomendados (los indígenas) resultaron sometidos a trabajos forzados en provecho del encomendero

Uno de los principales componentes del tributo eran las mantas de algodón, muy apreciadas por los españoles

Explotación de los indígenas en los talleres textiles

En algunos de los casos los indios fueron puestos a trabajar en talleres textiles (obraje) bajo el control de los encomenderos y de la iglesia

Mestizaje

Una nueva cultura meztiza

A pesar de las masacres y del desprecio hacia la cultura indígena, se dieron procesos de hibridación (mezcla racial y cultural.

Nace en Santander un pueblo mestizo, como en el resto del país.

La cultura material también es híbrida: ganado trigo, cebolla, caña y plátano traídos de España entran a hacer parte de la alimentación de la población junto con las plantas nativas como el maíz, la yuca, las papas, el fríjol, el ají, el aguacate y la piña.

El algodón y los tejidos en la colonia

Desaparece la encomienda

La disminución de la población indígena condujo a la extinción de la encomienda. En 1642 no quedaban en las encomiendas de Chalalá y Táquiza sino 36 indígenas tributarios y en 1753 apenas 16.

Nace una nueva tradicción mestiza

La población mestiza heredó de los saberes indígenas y de la tradición textil española:

Un nuevo algodón: Los españones traen su propia verieda de algodón de origen asiático (Gossypium arboreum)

Nuevas técnicas

Se introducen nuevas herramientas, también de origen asiático, molino de desmotar, torno de hilas y telar horizontal. Estas incrementan la productividad del trabajo. Sin embargo, las técnicas introducidas por los españoles eran de las más atrasadas de su época en Europa. Se mantuvieron estancadas desde la época de la Conquista hasta el siglo XX.

Enlace

Nuevos productos

En el siglo XVIII en la mayor parte del territorio ya no se producen las coloridas mantas indígenas.

Se producen piezas de lienzo blanco, sobrecamas, ruanas, manteles, hamacas y cobijas.

Se extraen grandes cantidades de materiales tintóreos de origen natural destinados principalmente a abastecer las fábricas europeas. Así se arrasó con las poblaciones naturales de palo brasil, de palo fustete y de índigo.

La industria textil casera en la Provincia del Socorro a finales de la Colonia

En la Colonia, la Provincia del Socorro (A finales de la Colonia el nombre administrativo dado a esta región era “Corregimiento del Socorro”), correspondiente al antiguo territorio guane, sigue produciendo algodón y telas.

Aquí, la tradición textil mestiza se transforma en una industria artesanal que conserva su importancia hasta bien adentro del siglo XIX

En el pueblo de Charalá

A diferencia del resto de la Provincia del Socorro, Charalá parece sumido en la pobreza tal como lo denuncian varios sacerdotes de esta parroquia

“La mayor parte de los habitantes son campesinos y sumamente pobres. La pobreza de estos labradores no sería tanta si a los menos fuesen propetarios; pero los infelices trabajan en tierras ajenas de modo que suele no quedarles más que para el arrendamiento al que se siguen nuevos empeños y así jamás saldrán de sus miserias”

Padre Camilo Valenzuela, 1802

“La labranza, aunque imperfecta, se halla en mejor pie que en otras partes.
Sus habitantes viven gustosos.
Atribuyo esta diferencia a la fabrica de lienzos que asegura el sustento al tejedor, a la hilandera y al labrador que siembra el algodón, que le es su verdadera mina.”

Pedro Fermín de Vargas, finales del siglo XVIII

En la provincia del Socorro

La provincia era rica, gracias a la producción textil, tabacalera y azucarera

“Hacen muchos tejidos que llaman mantas, de varios colores en particular en la jurisdicción de la villa de San Gil, y sobrecamas de estos lienzos. Donde se siembran más algodones es en los llanos y en las jurisdicciones de las ciudades de Vélez, Girón y Villa de San Gil”

Padre Basilio Vicente de Oviedo, 1763

Esta situación se debía al predominio de la gran propiedad

“Tendrá Charalá dos mil feligreses. La gente es pobre. Produce muchísimo algodón, maíz y turmas, de que se proveen los lugares comarcanos, en particular el Socorro”

Padre Basilio Vicente de Oviedo, 1763

“Yo veo las gentes trabajar aún de noche y no alcanzan muchos para mantenerse”

Padre Juan Ramón del Castillo, 1802

La Revolución Industrial

El lienzo artesanal y la producción de algodón retroceden ea partir de los años 1820 debido a la invasión de textiles ingleses, más baratos y con novedosos diseños.

La invasión de los textiles ingleses

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A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se acelera el proceso tecnológico en la industria textil y siderúrgica: Empieza la Revolución Industrial

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•  1785: Primera hilandería a vapor
• 1806: Primera fábrica de tejidos a vapor
• 1812: La fabricación del hilo de algodón en Inglaterra costaba la décima parte de lo que valía en 1787
• 1833: Un obrero inglés manejaba cuatro telares y producia 20 veces más que un tejedor manual

“El obrero inglés que vigila el movimiento de 500 husos habrá hecho en un rato la obra de dos semanas que ha empleado nuestra hilandera. El lienzo extranjero costaría al consumidor casi el 50 % menos que el nacional”

Miguel Samper, 1880

Para acumular capital, los industriales, además de pagar bajos sueldos, utilizan la mayor cantidad posible de mano de obra femenina e infantil

Para sobrevivir, las familias los obreras necesitan de los ingresos de mujeres y niños

Decadencia de la industria textil casera en la región del Socorro

Los gobiernos colombianos no se preocuparon por proteger la industria casera de la competencia inglesa

Florentino Gonzáles, político nacido en Cincelada, indiferente a la suerte de sus coterráneos, pregonaba la libre importación de textiles.

 Charaleños recuerdan:

Venían unos reinosos a comprar algodón en el mercado”

También hablan de los “conductores de algodón con sus voluminosas paca, con chivas de cabuya envueltas con cascarones de guadua para evitar que se moje el cargamento”

Los últimos puchos de algodón que salieron a la venta se tuvieron que llevar al Socorro, valía más el pasaje que el algodón”

Entrevistas, 1981

“…los obreros son pobres, solo el comerciante se enriquece; lleva los textiles del Socorro a cambiarlos por tejidos ingleses en Zipaquirá”

Gaspard Thédore Mollien, 1823

En el Socorro

 Un viajero francés visitó el Socorro en 1823:

“En cada rancho, en cada casam todos se ocupan en hilar, tejer o teñir; por todas partes se ven telares…

En Charalá

Manuel Ancízar, miembro de la Comisión Corográfica, registra el retroceso de la producción algodonera:

En Charalá “Prodúcense los mismos frutos que en el tiempo de Oviedo, con la diferencia de que el ramo de algodones ha decaído en términos de no cosecharse sino 3.200 cargas”

Manuel Ancízar, 1850

La producción de algodón mermó continuamente durante los siglos XIX y XX. Se acabó en Charalá hacia 1975 cuando cerró la bodega de la Cooperativa Algodonera del Socorro.

Sin embargo, las actividades artesanales tenían todavía una gran importancia en la vida de Charalá durante buena parte de los siglos XIX y XX.

En 1869, 47% de la población económicamente activa se dedicaba a la artesanía, principalmente a los textiles, y en 1912, todavía el 18% trabajaba en la producción de lienzos

Resistencia del Lienzo en el Vestuario Popular Colombiano

A pesar de la dura competencia de los textiles industriales, el lienzo persiste en el vestuario popular hasta inicios del siglo XX…

Manuel Ancizar observó en 1850 el uso del lienzo de en las fiestas de San Isidro Labrador en Charalá:

“Desde temprano comenzaron a congregarse en la plaza gentes del campo, con los trajes limpios y sencillos que sus propias familias tejen y arreglan. Sugiéranse unas andas llevadas en hombros por seis agricultores atléticos vestidos de blanco lienzo de algodón. A corta distancia venía la estatuilla de San Isidro ataviado con camisa y calzón de lienzo y su correspondiente sombrero de paja, semejante a los usados en el país”

… Pero sufre por la competencia industrial

“Los géneros ingleses son los prefereidos, prejuicio que contribuye poco a estimular la industria nacional: hasta las mujeres no se visten ya más que a la inglesa. Estos caprichos en realidad cuestan poco, ya que las telas de Manchester resultan más baratas que las que se fabrican en el país”

Gaspard Théodoro Mollien, 1823

Acuarelas de la Comisión Corográfica, de Joseph Brown y de Auguste Le Moyne entre 1850-1859

Una anciana de Charalá cuenta recordando su juventud:

“La gente del pueblo compraba lienzos locales. Para vestirse más bonito se hacían pecheras de bretaña. Pero los ricos compraban telas de Samacá o telas extranjeras.”

Pero el lienzo terminó pareciendo anticuado y ridículo: “¡Es como si uno vistiera interiores!”

Entrevistas, 1981

Santander intenta su industrialización textil

En 1912 se funda en Suaita, municipio colindante con Charalá, una de las primeras fábricas textiles del país. Fue el único intento en Santander para transformar la tradición del lienzo en una industria textil moderna.

Unos hacendados, los hermanos Caballero, se asociaron con banqueros belgas y franceses para fundar una gran fábrica textil en su hacienda de San José

El aislamiento de la fábrica, las malas vías de comunicación, una tecnología atrasada y las discuciones entre los socios impidieron el desarrollo de esta empresa y la llevaron a su cierre en 1981

¡Te recomendamos visitar en San José de Suaita el hermano Museo del Algodón y Fábricas de San José de Suaita!

Rezagos de la Tradición del Lienzo

En 1981, tres ancianas, Encarnación Cala, Mercedes Silva y Cristina Cárdenas, seguían dedicándose a la producción artesanal de lienzo utilizando las antiguas técnicas. Una investigación de la Universidad Javeriana permitió describir estas técnicas.

El equipo de investigación encontró en el archivo municipal de Charalá documentos muy valiosos que permitieron completar la información sobre lo que fue el cultivo del algodón y la producción casera del lienzo en su último siglo de existencia.

El renacimiento del lienzo de la tierra no hubiera sido posible sin los aportes de estas tres artesanas y los conocimientos que transmitieron a las nuevas generaciones.

Se debe un especial agradecimiento a la señora Encarnación Cala, quien se prestó a enseñar sus saberes a los jóvenes del proyecto Educación Rural Apropiada (ERA)

Recuperación de la Tradición del Lienzo

• 1982: Creación del programa Educación Rural Apropiada (ERA) desarrollado con la comunidad por el cooperante belga Paul Emile Dupret (“Pablo Emilio”)
  Este primer proyecto de recuperación del lienzo se ubicó en el Hogar Juvenil Campesino.
  Se confeccionaba camisas, faldas y cojines utilizando el lienzo que Encarnación Cala y Mercedes Silva Tejía en Ocamonte

•  1986: Traslado del taller a la vereda el Salitre, donde se empezó a hilar y tejer con telares y ruecas aportados por el proyecto ERA.
  Encarnación Cala y la antropóloga y artesana Betriz Granados, capacitaron a algunos jóvenes, el proyecto ERA contribuó a la financiación de una sede en el Salitre, el CENTRAP y FUPROCEP apoyaron esta iniciativa

•  1989-1993: Fortalecimiento del proceso de recuperación de hilados y tejidos con el apoyo de Pan para el Mundo. Desarrollo de un grupo de tejedoras en Charalá y otro en Ocamonte